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剪辩易服

发布日期:2012-03-07关闭
摘要:
剪辫之风早已有之

  早在1895年10月,广州起义事败后,孙中山与陈少白、郑士良逃亡日本。孙中山抵横滨后断发改装,以示与清廷决绝和革命到底的决心。

  孙中山等革命者剪发易服,不是什么稀罕事。但事实上,来自民间的剪辫呼声,也已有多年。

  独立撰稿人傅国涌曾撰文指出,剪辫之风,并非因辛亥革命的到来才兴起,从晚清开始,有识之士就不断呼吁剪辫子,一些大胆的言论也随之出现。1903年1月15日,天津《大公报》的征文题目赫然竟是《剪辫易服说》。

  1903年3月15日,《大公报》刊出征文第一名获得者朱志父的《剪辫易服说》,他力主剪辫易服,认为这和废弓矢、立学堂一样,都是因时制宜之举。并希望从皇帝开始改穿西装,把剪辫易服与尚武精神、强健体魄联系在一起。《大公报》按语称之“新中国特别精神”,“唤二百余年来不醒之沉梦,呼数百万方里不返之国魂”。

  据当年10月媒体报道,“江南之新学国民及留学生多剪去辫发”,参加乡试时只好装假辫子入场考试。而胡适回忆,在上海中国公学读书时,“还有一些激烈的同学往往强迫有辫子的同学剪去辫子。”

  1903、1904、1906年,《大公报》先后三次发起以“剪辫易服”为中心的征文大讨论,发表了数篇关于“剪辫易服”的文章。这一切,都为后来剪发易服大行其道营造了一定的舆论氛围。

  自1904年起,练兵处要改军服,辫子成了障碍。之后,新军官兵、警察剪辫子的越来越多。1910年,军谘大臣载涛干脆决定不再禁止禁卫军剪辫准其自由。在英国《泰晤士报》驻华记者莫里循留下的照片中,可以看到当时新军脑后没有辫子的真实影像。更早几年,随同五大臣出洋考察宪政的40多个随员中,剪辫子的居半。

  其实,早在南京临时政府下令剪辫子之前,1910年10月3日到1911年1月11日举行的资政院第一届常会上,就通过了剪发易服的议案。辛亥革命前夕,在清末状元张謇大办实业、教育的江苏南通,学生剪辫子已成为一种风气,张謇为避免太过张扬,还专门嘱咐已剪辫的学生装一条假辫子。

  据《大公报》报道,1911年12月13日,袁世凯也剪去辫发,“以为各界之倡”。

  当然,清朝近三百年的统治,让那条长辫形成了不少人心目中根深蒂固的必需品,一下子让大家全部剪辫子,对有些人来说,有点像你让一位整天把自己包裹得严严实实的女人突然穿上比基尼上街一样,于是,当政府下令强行剪辫时,满街都可见呼天抢地、磕头哀求留辫的人们。

  这样的影响,有时是根深蒂固的。多年之后,有些人甚至是声名显赫的人物,还愿意留着辫子。比如,蔡元培当年聘请留着辫子的怪杰辜鸿铭到北大任教,就是一道相当独特的风景。

  所以我们看到,直到1914年,中国的报纸上还有警察厅劝人剪辫的白话告示:“更有一般孤僻的人,自己觉着不肯趋时,他那里晓得孔子是时中的圣人。他若生在这个时候,也是要剪了辫子,同大家一样。”

辛亥革命时期“剪发辫”告示

清朝男性头上的辫子是在什么样情形下被剪掉的?

剪辫告示为毛笔书写

据介绍,这张《辛亥革命四川军政府取缔编结发辫告示》属于国家一级文物,长102.3厘米,宽58.2厘米。

告示为毛笔书写:照得编结毛辫,向非汉制所遗。自从满清入主,强迫人民为之。现已实行改革,积习自当力除。惟直光复伊始,剪否听民便宜。衣服暂可仍旧,并非必仿泰西。凡我大汉民族,切勿误会惊疑。

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重庆知府被迫剪辫子

 

       据史料记载,1911年11月22日上午,起义军兵临佛图关。这一天天气晴朗,一扫重庆冬日的重重阴霾,满城悬挂起白旗,一片光复的气象。重庆知府纽传善以圆滑著名,在起义军和学生军们的压力下,带头剪断了辫子,并交出了印信和270万银元。第二天,起义军在全城贴出了剪辫子的安民告示,并告知各项杂捐全部撤销。

街上剃头匠成大忙人

据文史专家介绍,当时告示一发布后,大多数市民都很支持,在一个月左右内,全城约90%的男性都把辫子剪去了,把街上的剃头匠忙坏了。少部人则持观望态度,不知革命是否能成功,担心下一当朝者又要求留辫子,因此一种独特的帽子流行起来,可以把辫子藏到帽子中而不被发现。

 

湖北设关卡强行剪辫

 

当时各地都举起辛亥革命的大旗,要求废除旧制度,有的强硬,有的温柔。比如湖北军政府都督黎元洪就发布告示,命令一律剪辫,他们将辫子比作猪尾巴,还在城门设置关卡,一一强制剪辫。相比之下,重庆和成都地区贴出的剪辫告示就显得理性、宽容。

 

用新衣裳体现新时代特征

  学者李跃乾曾对辛亥革命前后的断发易服进行系统研究,他指出,早在鸦片战争时期,在注意到西方人船坚炮利的同时,就有人注意到西方服饰的特点,比如林则徐,但他的观点是“夷服太觉不类”,说白了,那玩意儿不怎么样!

  到了19世纪末,维新派康有为、宋恕等也十分重视服饰改革,康有为就认为:“王者改制,必易服色”,“非易其衣服,不能易人心,成风俗,新政亦不能行”。但是,变法失败,历史没有给康有为改革服饰的机会,。

  到了20世纪初,西风东渐,服饰变革势不可挡。以女子服饰为例,女子崇尚西式服式。据《崇德老人自订年谱》的描述:“庚子以后,风气弥开,男女皆尚高领窄袖,……凡西洋服饰若花边细钮绒毛衣之属皆为常御之品,而往时之阑干挽袖均捐废矣”。随着女学堂的兴起,各种女学生装也开始出现。当时的新式学堂,其章程多模仿日本或欧美,大都明确提出了不缠足和衣饰整洁的要求。

  清末,一些军警部队已经引进西法操练新军,自然也要求在服饰上做出相应改革。1885年,李鸿章在天津建立北洋武备学堂,聘德国教官训练,军服也参用德式,夏用黄卡叽布、草帽,冬用黑呢衣裤帽。1895年,两江总督张之洞亦仿德制编练自强军,“令其悉照洋法操练,并其行军、应用、军火、器具、营垒、工程、转运、医药之法,亦俱仿之”。与此同时,袁世凯采用德操编练新军,官弁军衣靴鞋均仿德式,颜色一律纯用黑色。

  那个时候,学生尤其是留学生,往往是易服最积极的实践者。1902年,时任驻美、日、秘公使的伍廷芳多次电告外务部,称留美学生“往往改易西装,自断发辫”。想想也是,你留着长长的辫子,穿着旧式长袍马褂,跟外国男女同学一起参加各种派对,要忍受各国同学异样的眼光和嘲讽,不别扭才怪!

  甲午战后,国内开始举办各类新式学堂,而学堂中兼习西式体操遂成为学生易服的突破口。

  但辛亥革命的到来,才真正将易服推向高潮。民国初年颁布的《服制》,规定官员不分级别都以西式大氅和燕尾服作为大礼服,这标志着在法律制度上对象征“级别等差”的封建服饰的彻底否定。

  孙中山提出的服装制作的四条原则,“此等衣式,其要点在适于卫生便于动作,宜于经济,壮于观瞻”。更使得须臾不离身的服装摆脱了传统的尊卑等差,向着便于民众生活、实用、经济、美观的方向的发展。

  记者注意到,当时针对服饰改革的讨论,还特别强调了“尚武”和保存国货,即在服装制作上要特别注意采用国产面料。

  李跃乾认为,清朝的冠服制度,对于上至皇帝、下到官员及庶人的冠服形制、用料、颜色、纹饰、穿着使用等,都有等级森严的规定。清朝服饰是清朝封建统治阶级“严内外,辨亲疏”、“分等级,定尊卑”的工具。


  而武昌起义得手、帝制倾覆、共和告成,人民在政治上思想上获得了一次大解放,以往服饰上的那种古板、单调、等级森严的局面,开始被生动活泼、千变万化的景象所取代。

  在谈到当年人们服装的式样时,1912年9月8日出版的《大公报》的报道写道:“西装东装,汉装满装,应有尽有,庞杂至不可名状”;而在色彩上,当年9月14日的报道称“洋洋洒洒,陆离光怪,如入五都之市,令人目不暇给”。

  从剪发到易服,一系列的变革之风,渗入中国人的灵魂深处,也强烈地昭示着,一个新时代开始了。

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